Im Winter werden Obstbäume und Beerensträucher verschiedener Sorten durch Frost in der einen oder anderen Weise geschädigt, leiden unter Temperaturschwankungen und anderen Faktoren. Diese Tipps helfen Hobbygärtnern, insbesondere jenen, die kürzlich mit dem Gärtnern begonnen haben, den Garten zu erhalten und in Zukunft eine reiche Ernte zu erzielen.
Erstens vor Frost: Meistens leidet der oberirdische Teil der Pflanzen. In Apfelbäumen und Birnen werden einjährige Zweige und Triebe, Fruchtsäcke, Stämme und Zweige von Skelettästen eingefroren. In Steinobstbäumen frieren häufig Fruchtknospen sowie die Enden der einjährigen Triebe aus. In strengen Wintern gefriert der oberirdische Teil der Steinobstbäume entlang der Schneedecke vollständig. Wenn es dort nicht vorhanden ist, kann die Temperatur des Bodens auf -9-16 ° C fallen, und dann werden die Wurzelteile von Bäumen verschiedener Arten beschädigt und sterben sogar ab (einfrieren).
Darüber hinaus sind gefährliche Verletzungen wie Sonnenbrand sowie Frostknochen von Stämmen und Ästen von Skelettästen weit verbreitet. Mit Frostlöchern an der Rinde sind tiefe Längsrisse unterschiedlicher Länge zu erkennen. Die Rinde entlang der Risse löst sich vom Holz und vergrößert die Wunden. Vor allem Bäume, die ihr Wachstum nicht rechtzeitig beenden und das Holz nicht gereift ist, leiden darunter. Der Grad der Beschädigung hängt vom Alter, der Sorte und auch von der Höhe des Baumstammes ab.
Beerenfrüchte leiden auch unter Frost. In schneefreien und leicht verschneiten Wintern mit einer Lufttemperatur von minus 13-16 ° C sind Erdbeerplantagen stark beschädigt oder vollständig ausgefroren, und in Wintern mit starken Temperaturschwankungen sterben Himbeerplantagen häufig ab. Johannisbeeren und Stachelbeeren zeichnen sich durch eine hohe Frostbeständigkeit aus. Ihr Wurzelsystem hält Temperaturen von bis zu 18 Grad unter Null stand.
Um die Winterhärte von Obstbäumen zu erhöhen, müssen zu Beginn der Vegetationsperiode die Voraussetzungen für ein intensives Pflanzenwachstum geschaffen werden, und die Reifung des Holzes und die Anreicherung von Nährstoffen müssen rechtzeitig in der zweiten Hälfte der Vegetationsperiode abgeschlossen sein, gefolgt von einem Übergang in einen Ruhezustand. Von großer Bedeutung ist dabei die optimale gleichmäßige Versorgung der Pflanzen mit Wasser im Sommer und Herbst. Unter solchen Bedingungen verbessert sich der physiologische Zustand von Bäumen und Sträuchern erheblich, was zu ihrer Winterhärte beiträgt.
Im Gegensatz dazu verschlechtert die Pflege des Gartens mit ungleichmäßiger oder begrenzter Feuchtigkeit und Trockenheit den Zustand der Pflanzen, wodurch ihr Wachstum frühzeitig beendet wird. Eine vorzeitige Wachstumsunterbrechung verringert die Winterhärte. Begrenzte und ungleichmäßige Befeuchtung sowie Staunässe im Garten führen zu Schäden an der Rinde der Stämme und Astverzweigungen durch Sonnenbrand und zum Einfrieren des Wurzelsystems.
Stickstoffdünger, die im frühen Frühjahr oder im späten Herbst in den erforderlichen Dosen (600-900 g pro Hundertstel, abhängig von der Bodenfruchtbarkeit) ausgebracht werden, tragen ebenfalls zur Verbesserung der Gewebeeigenschaften bei, wodurch die negativen Auswirkungen einer Überhitzung und die Wahrscheinlichkeit von Baumschäden verringert werden. Die Düngung verbessert das Pflanzenwachstum, trägt zur Anreicherung von Nährstoffen bei und erhöht die Winterhärte.
Phosphor-Kalium-Düngemittel erhöhen die Beständigkeit von Rinden- und Kambiumgeweben gegen schädliche Umwelteinflüsse. Von ihnen systematisch ernährte Bäume (900 g Phosphor und 120 g Kalium pro hundert Quadratmeter) werden durch Sonnenbrand weniger geschädigt. Die Gefahr von Winterschäden steigt nach einem starken Anti-Aging-Schnitt von Bäumen, wodurch Wachstumsprozesse beschleunigt werden und Gewebe nicht reifen. Nur ein mäßiger Schnitt gewährleistet das normale Wachstum der einjährigen Triebe und den rechtzeitigen Abschluss der Wachstumsprozesse, was zur Erhöhung der Frostbeständigkeit beiträgt.
Am allermeisten erleiden sie Winterschäden bei der spätreifen Apfelsorte, insbesondere bei Renet Simirenko, Idared, Jonathan; ab Herbstnoten - Renet Landsbergsky, Parmen golden.
Eine wichtige Technik, die die Schädigung des Stammes und die Verzweigung von Skelettbaumästen verringert, ist das Einpflanzen von lebenden Ködern von nicht winterharten Sorten in die Krone von Bäumen resistenter Sorten. Bei den Apfelsorten ist eine hohe Winterhärte festzustellen: bei Antonovka und bei den Birnen - Waldbirnen. Frost und Sonnenbrand schädigen häufig Kirschen, Pflaumen und Aprikosen. Daher ist es wichtig, Sämlinge für den Anbau der frost- und winterhärtesten Sorten zu wählen. Es ist zu berücksichtigen, dass Hochstammbäume mehr Schaden erleiden als Niedrigstammbäume.
Um Frostschüben und Sonnenbrand von Bäumen zu widerstehen, ist es notwendig, die starken Temperaturschwankungen in den Geweben der Stammrinde und der Zweige an sonnigen Tagen im Winter und Frühling zu verringern und den Zugang von intensivem Sonnenlicht zu den Oberflächengeweben der Rinde zu begrenzen. Zusammen mit der Bildung von Bäumen mit niedrigen Baumstämmen kann dies auf verschiedene andere Arten erreicht werden.
Spät im Herbst (Ende November bis Anfang Dezember) werden Stämme und Äste von Skelettästen junger und fruchtbarer Bäume mit 20% Kalkmörtel oder Kalk mit Kupfersulfat (2 kg Kalk, 500 g Vitriol pro Eimer Wasser) aufgehellt. Es ist auch möglich, Farbe auf Wasserbasis (BC-511, EVA-27A, VD-KCh-577) zu verwenden, die im Herbst vor dem Einsetzen des Frosts auf die Oberfläche von Bäumen aufgetragen wird und bis zu drei Jahre vor Verbrennungen schützt. Es ist ratsam, die gesamte Krone mit Kalkmilch einzusprühen. Dann werden die Rinde aller Zweige und der Stamm des Baumes sowie die Fruchtknospen vor Sonnenbrand geschützt. Besonders nützlich ist es, die gesamte Krone von Bäumen wie Aprikosen-, Kirsch- und Wintersorten von Apfelbäumen zu besprühen.
Um Schäden an den Stämmen junger Bäume zu vermeiden, wird empfohlen, diese im Winter mit Schilf, Sonnenblumenstielen, Mais und dickem weißem Papier zu binden. Es wird empfohlen, zum Binden von Bäumen verschiedene Polymermaterialien zu verwenden - perforierte (mit Löchern versehene) milchweiße Polyethylenfolien, die ihre mechanischen Eigenschaften für 4 bis 5 Jahre beibehalten. Die Bindung sollte regelmäßig gelockert werden, damit mit dem Wachsen des Stiels in der Breite zwischen der Folie und der Oberfläche der Rinde des Rumpfes ein Abstand von 1-2 cm verbleibt. Dies erfolgt für den normalen Gasaustausch. Es wird jedoch empfohlen, plastifizierte Netze zu verwenden, die 5-6 Jahre Dauereinsatz aushalten.
Es ist nicht zweckmäßig, die Bäume mit durchgehenden transparenten und dunkel gefärbten Polymerfolien zu binden, da die Rinde dann infolge des "Treibhauseffekts" sehr heiß ist. So kann bei einer Lufttemperatur von minus 2-3 die Temperatur der Rinde auf plus 30 ansteigen, was sogar zum Absterben von Bäumen führt. Um die Stämme vor Sonnenbrand und Schäden an jungen Bäumen durch Nagetiere zu schützen, sollten Sie auf keinen Fall Öl und andere fetthaltige Substanzen verwenden. Fett dringt in das Gewebe ein, unterbricht den Gasaustausch und führt zum Tod des kortikalen Gewebes, der Kambiumzellen.
In schneefreien und leicht verschneiten Wintern wird zum Schutz des Wurzelsystems vor dem Einfrieren (insbesondere auf leicht sandigen Lehmböden) das Mulchen von Baumstämmen mit Torf, Sägemehl und Humus mit einer Schicht von 10-12 cm verwendet Schächte, montieren Sie Schutzschilde, damit beim Schmelzen des Schnees kein Schmelzwasser am Straßenrand abfließen kann. Trauben, Zitronengras, Actinidia, Rosen müssen auf den Boden gekippt und mit Schnee, Sägemehl, Torf bedeckt werden.
